На что нужно обращать внимание при выборе автомобиля

1. Количество хозяев, год выпуска и пробег

Чем меньше в ПТС владельцев, тем лучше. Особенно должна насторожить частая смена владельцев (чаще одного раза в 2–3 года). Скорее всего, машина проблемная, и от неё стараются избавиться как можно скорее.

Далее нужно смотреть на год выпуска и пробег. Это два взаимосвязанных параметра. Если на одометре стоит 50 тысяч километров, а машина конца 90-х годов, то высока вероятность того, что пробег скручен. И не нужно вестись на «гаражное хранение» и «изредка ездили за грибами» — это лишь подтвердит, что перед тобой перекуп, который скрутил пробег после реставрации.

Другой вариант — потасканный жизнью кузов и салон при минимальном пробеге (до 200 тысяч километров). Это стопроцентно скрученный пробег — скорее всего, реально на одометре 500+ тысяч километров. Проверить можно в ближайшей мастерской, подключившись к ЭБУ (если машина младше 2000-го года). Диагностика, скорее всего, выдаст настоящий пробег.

2. Кузов

«Не битый, не крашеный» — сразу мимо, если речь о бюджетной или средней по цене машине старше пяти лет. Любой новичок за рулём хотя бы раз поцарапает крылья или помнёт задний или передний бампер. На пластиковые детали можешь не смотреть, а вот на металл стоит обратить пристальное внимание, так как его дальнейший ремонт может обойтись дорого. Сначала на глаз определи равномерность покраски металлических деталей. Проведи рукой по тем местам, которые вызывают сомнение. Вряд ли предыдущий владелец пользовался качественными услугами реставрации, и на месте вмятины или царапины будет обычная штукатурка. Видишь, что кузов несимметричный, имеются зазоры или краска нанесена неравномерно, а хозяин продолжает уверять, что машина не была в ДТП, — шлёшь его и ищешь новый вариант.

Второе, на что нужно обратить внимание, — болты креплений на дверях, капоте, крыльях и багажнике. Определить, что болты крутились, достаточно легко по слегка сорванным головкам. Если они оригинальные и видно, что не крутились, а на кузове видны следы реставрации внешних дефектов — скорее всего, эти дефекты незначительные, и для их устранения не снимали деталь. Если же болты крутили — вероятнее всего, машина участвовала в ДТП.

Третье — ржавчина. Особенное внимание удели порогам и днищу. Гнилое днище — сразу на выход. Мазать антикоррозийкой, мастикой или чем угодно, что посоветует продавец, не поможет.

Так как перекупы научились качественно реставрировать автомобили и варить из нескольких частей одну машину, которую визуально не отличишь от нормальной, стоит либо взять на прокат толщиномер, либо проехать на ближайшую СТО, где есть такой прибор. Разница в 0,5–1 миллиметр незначительна, и это вполне нормально. Если разница между слоями более 3 миллиметров — машина 100% была отштукатурена или сварена, если неравномерность наблюдается по всему периметру кузова в виде шва.

3. Фары и стёкла

Если в фарах грязь и они потеют — машина с высокой вероятностью была в ДТП, так как они должны плотно прилегать к корпусу и не иметь зазоров. Также не должны быть установлены цветные лампочки, ксенон или любые другие световые приборы, с которыми по ПДД эксплуатация машины запрещена.

Что касается стекла, то нужно смотреть на дату его производства. Дата на маркировке стекла должна соответствовать году выпуска автомобиля по ПТС. Если это не так, то есть вероятность, что машина побывала в ДТП, в котором были разбиты стёкла.

4. Подкапотное пространство

Большинство продавцов старательно вычищает кузов и салон перед продажей, но забывает о подкапотном пространстве. Оно и скажет об аккуратности эксплуатации. Если двигатель чистый — можно приступать к следующему шагу. Если на нём толстый слой нагара с маслом — до свидания.

На двигателе и других частях автомобиля под капотом не должно быть «колхозного» тюнинга в виде изоленты, проволоки вместо хомутов, нестандартных шлангов и тому подобного. На внутренней стенке капота не должно быть нагара. Если он есть, то это говорит об утечке масла. Ремни или цепи должны быть прочными, без трещин, люфта и других дефектов, иначе рискуешь уже через несколько километров получить обрыв ремня ГРМ и отправить двигатель на капремонт.

Если всё в порядке, проверни ключ в замке зажигания, но не заводи двигатель. Загорелся Check Engine — спроси об этом продавца. Иногда такая ошибка может вылезать даже из-за того, что залито не то масло, которое рекомендует производитель. К примеру, такое встречается на «Пежо» и «Ситроенах».

Также обрати внимание на цвет выхлопа. Если он непрозрачный в тёплую сухую погоду даже после прогрева — значит, есть проблемы с блоком цилиндров. Чёрный или голубоватый дым — в топку, больше потратишься на ремонт.

Далее проверь уровень масла. Если масла слишком мало, вряд ли хозяин постоянно доливал его и только сейчас забыл. А недостаток масла — это значительное сокращение ресурса двигателя. Заведи автомобиль, прогрей двигатель, потом заглуши. Достань щуп и посмотри, какое на нём масло. Густое или собирается в комки — это автохлам. Если даже такую элементарную вещь владелец сделать не в состоянии, то более серьёзные агрегаты с высокой вероятностью в плохом состоянии.

5. Ходовая и элементы управления

Для начала качни каждый из углов автомобиля. Если он сделал одно колебательное движение — хорошо, амортизаторы в порядке. Если больше — придётся менять. Теперь проверь руль. Максимальный суммарный люфт по ПДД составляет 10 градусов. Больше — управлять такой машиной опасно для жизни. Теперь сядь за руль, включи передачу и попробуй проехать. Если сцепление срабатывает не в одной фиксированной точке или передачи выскакивают — скорее всего, придётся менять коробку. Чтобы проверить педаль тормоза, нажми на неё и немного подожди. Если через 30 секунд она ослабнет — тормозная система неисправна.

Состояние салона — это уже субъективное понятие, и для каждого оно своё. Что касается электрики, то проверить её можно только на СТО. Единственное, что ты можешь сделать для проверки электроники, — включить и выключить все электрические приборы в автомобиле.